Север Португалии. День второй.

Доуру — родина портвейнов.

Второй день мы решили провести в путешествии по долине реки Доуру и заночевать в одной из усадьб, производящих вино.
Выехав утром из Порту, мы направились на восток.
Регион Доуру является одним из одиннадцати винодельческих регионов континентальной Португалии. Всего же их тринадцать, включая Мадейру
и Азорские острова. Один из таких винных регионов я описала ранее в статье
«Полуостров Сетубал или нетуристические тропы в окрестностях Лиссабона».

Долина реки Доуру примечательна тем, что это первый в мире винный регион, границы которого были демаркированы.
Хотя на пальму первенства в этом вопросе претендуют шустрые итальянцы и энергичные венгры, именно в Португалии демаркация границ была впервые подтверждена на законодательном уровне ещё во второй половине XVIII века.
Произошло же это благодаря маркизу де Помбалу, одному из самых известных деятелей в португальской истории.
Железный реформатор умудрился оставить свой след и в виноделии страны.

После Метуэнского договора 1703 года, подписанного между Англией и Португалией, первая получала право ввозить беспошлинно в страну заходящего солнца шерстяные изделия, а вторая, в свою очередь, получала право ввозить в Великобританию вино на льготных условиях.

Торговля портвейном с туманным Альбионом стала приносить португальским сеньорам баснословные прибыли. И как это бывает во всех странах мира на этой ниве захотело подвизаться множество авантюристов. Под видом первоклассного портвейна стали продавать наивным англосаксам средненькое вино, в которое
часто добавляли крепкого самогона для лучшей сохранности. Ушлые кабальеро
на несколько веков опередили своих братьев-славян, которые через несколько
веков в другой части Европы продавали страждущим алкогольную отраву с красивой наклейкой. Кто не помнит «три семёрки»?

Естественно, со стороны Англии стали поступать жалобы. И дабы прекратить «незаконную торговлю алкоголем» маркиз де Помбал решил навести порядок
в винодельческом секторе. В связи с этим он создал монопольную компанию «Companhia Geral da Agricultura das Vinhos do Alto Douro» и в 1756 г. впервые
в мире демаркировал границы винодельческого региона Доуру. При этом было
обозначено два вида вин: «feitoria» — вина высокого качества, предназначенные
для экспорта и «ramo»- вина, качество которых было гораздо ниже.

Именно в этот регион мы и направились солнечным июльским утром. Во время
путешествия по верхнему Доуру перед глазами разворачивались пейзажи, которые постепенно вытесняли из сердца все чувства, кроме восхищения.
Центральной осью ландшафта выступает аквамариновая река, а обрамлением реки служат тысячи гектаров террас с культивируемым виноградом, из которого делается как столовые вина, так и известные портвейны. Почвы здесь бедные, с выходящими наружу сланцами и гранитом, что хорошо заметно. Но именно такие почвы хорошо сохраняют тепло, накопленное за день, что создает отличные условия для вызревания винограда.
А какой там воздух!
Я не один раз слышала от жителей севера высокомерные реплики в адрес лиссабонцев: » Вы даже не представляете какой гадостью дышите». Это вызывало недоумение, ведь Лиссабон находится в 20 км от Атлантического океана и на, мой взгляд, воздух там чистейший.
Но побывав на Севере, я поняла о каком воздухе шла речь. На высоте 500–600 метров воздух удивительный, он плотный и странно сладкий. Физически чувствуется, как воздух заполняет легкие и напитывает каждую клеточку тела.
И какая там тишина!
Тишину, как оказалось, можно слушать. Тишина наполнена тысячами звуков. Это симфония, исполняемая невидимыми музыкантами. Но если прислушаться внимательно, то становится понятно, что эту удивительную музыку играет оркестр, который находится в твоем восхищенном сердце.

Покорённые и очарованные окружающей нас красотой, мы неспешно двигались в направлении к одному из поместий, занимающимся виноделием уже в течение 250 лет. Название усадьбы «Quinta Nova».
Из сотни виноделен, расположенных в регионе, мы выбрали только две, потому что за один день более детально осмотреть большее количество просто невозможно.
Мне очень понравилась первая усадьба и, едва войдя на её территорию, я сразу же очень сильно пожалела, что мы уже заплатили за ночь в другом месте.
На каждом полотенце, столе, стуле, на каждом предмете декора лежал отпечаток продуманности и лоска.
Именно такое сочетание радует меня больше всего.
А если прибавить к этому разноязыкий щебет энотуристов, уютно устроившихся с бокалами в тенистых уголочках, их расслабленно-блаженные лица, панораму, от которой захватывает дух, то становится понятно, что если рай на земле и существует, то он должен находиться приблизительно в таком месте.
Окончательно же меня добил бассейн.
Маленький и неглубокий, он должен отлично прогреваться в жаркий летний день. Только представив себе каким наслаждением будет увидеть здесь закат под аккомпанемент с дегустацией выдержанного вина, я тут же потребовала от Сергея обещания вернуться сюда в другой раз и провести денёк-другой. Получив обещание, я уточнила ещё несколько раз, так велико было мое желание.

Несмотря на мою готовность заночевать здесь, нужно было уезжать, так как мы приезжали только для знакомства с новыми местами.
Дальше отправились в небольшое селение Пезу-да-Регуа, рядом с которым находилась фамильная винодельня «Quinta dos Marrocos», где мы должны были провести ночь. Прежде чем остановиться на ночлег, мы решили исследовать посёлок и заодно поужинать.
Провинциальный городок Пезу-да-Регуа, на мой взгляд, примечателен лишь одним. Здесь находится небольшой причал, где речные пароходики оставляют туристов, совершающих однодневный круиз по реке Доуру из Порту в Пезу-да-Регуа и обратно. Очень удачный маршрут, позволяющий насладиться красотами долины неспешно двигаясь по водной глади. Далее, проведя в городке около часа, туристы отправляются обратно в Порту на электричке вдоль реки.

Для вечерней трапезы был выбран обычный португальский ресторан, в котором не было ни одного туриста. Мы не в счёт. За долгие годы жизни в Португалии уже считаем себя почти местными жителями.
Блюда были очень вкусными или мы были голодными, так как вместо обеда созерцали красивые виды долины Доуру. В провинциальных ресторанчиках меня всегда радуют цены. За ужин на двоих с десертом и вином заплатили около 30€. Замахнулись мы и на две бутылки вина, которые, конечно же, не осилили. Пришлось полбутылки забирать с собой. Голосу совести, который в Лиссабоне гонит меня в зал и заставляет скрупулёзно подсчитывать калории, было сказано, что мы разрабатываем винные туры по северу Португалии. Будто бы удалось договориться.
По дороге в усадьбу мы обнаружили ещё одно интересное заведение. Винотека с рестораном.
Там собрано более 600 видов вина, то есть продукция многих виноделен региона. Ресторан в это вечернее время был полон посетителей и атмосфера в нём показалась нам достаточно уютной.
Но, к сожалению, возможности человеческого организма ограничены и несмотря на всё наше желание, ни есть ни пить мы больше не могли. Разве что поговорить самую малость.
К тому же нас ждали еще дегустация вина с хозяином поместья. Поэтому поставив напротив бара галочку «посетить в другой раз», мы вернулись в поместье.

Усадьба, где мы заночевали, вызвала у меня неоднозначные впечатления.
Во-первых, мне понравилась её история. «Quinta dos Marrocos» (усадьба Марроко) была приобретена прадедом нынешнего владельца, сеньора Сезара Аугушту Секейра.
Их дом стоит на месте старого монастыря, принадлежащего монахам-францисканцам. Само название усадьба тоже получила неспроста. По аналогии, находясь на южном берегу реки Доуру по отношению к городу Пезу-да-Регуа, напоминает государство Марроко, также находящееся на южном берегу по отношению к Португалии. Вот так когда-то местные жители и прозвали противоположный городу берег, где находился монастырь.
Начиная с 1979 года сеньору Сезару Секейре удалось не только сохранить и укрепить винный бизнес, но и развить агропромышленный туризм.
Помимо комнат, дегустаций и домашней кухни гостям здесь предлагают знакомство с производством вина. А в сезон можно поучаствовать в уборке винограда, отжиме сока и т. д.
Вспомнили? Вот и я об этом. Обстановка та же.

С другой стороны, окружающий ландшафт откровенно проигрывает захватывающим дух картинам, открывающимся с вершин холмов.
Да и вся усадьба — это настоящий дом прошлого века. Портреты родственников в рамках, комнаты со старинной мебелью.

В усадьбе производят вино и то тут, то там можно встретить пластиковые ящики или какие-нибудь инструменты. Меня это все немного смущало. Мне больше пришлась по душе изысканность и утонченность первой винодельни. Хотя подозреваю, что если бы не знала о её существовании, то рыдала бы от восторга здесь.

Сергей же сказал: «Ты ничего не понимаешь. Вот она — настоящая жизнь, а не журнальный гламур. У меня такое ощущение, что я приехал к бабушке в деревню».
После чего мы сошлись во мнении, что если кто-то желает утонченного лоска за немалые деньги, то ему нужно останавливаться в верхнем имении. Ну а если хочется попробовать аутентичный вкус жизни португальских виноделов в пятом поколении по вполне приемлемой цене, то здесь для него самое подходящее место. Придя к такому мудрому компромиссу, мы дружно отправились на дегустацию.
На самих пробах местной продукции я долго не выдержала. После третьего бокала поняла, что вкусовые рецепторы у меня за сегодняшний день притупились и поэтому уже не чувствую ни вкуса, ни букета вина. А потому потихоньку ретировалась оттуда, оставив Сергея в международной компании двух семейных пар из Голландии и Франции и двух девушек из США, пытающихся определить качество портвейна.
Я надеялась, что Сергей разберётся, кто там кого уважает и за державу не будет ли обидно. И таки да, по окончании дегустации, хозяин усадьбы сеньор Сезар сказал, что он ему нравится всё больше и больше. Сказалось, что Сергей легко может поддержать разговор на «винную» тему, так как его дедушки и бабушки с обеих сторон тоже были виноделами.

Продукцию имения практически невозможно встретить в Португалии. 90% отправляется на экспорт: Бельгия, Польша, Германия, страны Скандинавии.
Остальное оседает в местных ресторанах и магазинчиках. По завершению проб Сергей выбрал отличный белый молодой портвейн по смешной цене в 5€.

Сама же поднялась на верхнюю площадку, чтобы насладиться теплом июльской ночи.
За время, которое провела там, я простила этому месту всё: и некоторую неухоженность, и разбросанные кое-где инструменты и специфический запах старого дерева, идущий от мебели.
В ночной тишине становится понятно, что такое спокойствие провинции. Мозг, измученный столичной спешкой и постоянной нехваткой времени, отключается. И глядя на звездное небо, наконец-то всем существом понимаешь, что значит избитая эзотерическими книгами фраза «жить настоящим моментом».
Другими словами, ночь в провинции Доуру способна запомниться надолго благодаря удивительной атмосфере региона.

На утро после весьма посредственного завтрака
и непродолжительных сборов
мы отправились в последний пункт нашего трехдневного путешествия, город Гимарайш.