Принимая во внимание, что на полуострове Сетубал находятся ещё и великолепные пляжи,

которые, по моему мнению, являются лучшими в зоне Лиссабона, я решила совместить, как говорится, приятное с полезным. Под влиянием этих мыслей, я предложила своему мужу Сергею съездить на прогулку по полуострову, попить муската, вкусно поесть и искупаться. Как большой сторонник всех перечисленных мной удовольствий, ни минуты не колеблясь, он согласился. При этом тут же набросал маршрут нашей прогулки.

Выбрав ближайший свободный день, майским и уже по-летнему солнечным утром мы отправились в путь.

Знаменит он тем, что на нём было явление Богородицы. Надо признаться, что Святая Дева Мария слишком уж любила являться португальскому народу. Мне иногда кажется, что в стране нет ни одного города, ни одного мыса или утеса, который бы она не почтила бы своим явлением. А затем на этом месте воздвигалась церковь или часовенка, как напоминание о великом событии. Может быть, поэтому в Португалии столько церквей?

Вот и на мысе Эшпишел в честь явления Богородицы воздвигли святилище, которое назвали Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel. Церковь и поныне действующая.

Все путеводители хором кричат об удивительной красоте, захватывающих видах и специфической энергетике мыса Эшпишел.

Мы же с Сергеем, пробыв там около получаса, в очередной раз убедились в справедливости поговорки: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Разрекламированное место не произвело на нас должного впечатления. Хваленые виды на океан не вызывали восторга, всё выглядело довольно заброшенным и рождало только одно желание — уехать оттуда поскорее. Что мы и сделали.

Решив при этом, что 11 часов утра — самое подходящее время для начала дегустаций муската. А посему направили свой автомобиль в городок Палмела, где планировали посетить средневековый замок и познакомиться с продукцией местных виноделов.

Первой была остановка в винном бутике, где собрана продукция всех винных хозяйств региона.

На мой взгляд, очень здравая идея. На полуострове расположено около 17 производителей вина и для того, чтобы их посетить, нужно немало времени. А, побывав в бутике, можно получить полную информацию об энотуризме региона, попробовать интересующие вина и заодно купить понравившиеся.

Сам магазинчик оформлен очень красиво, правда, в эти утренние часы он пустовал. Милая девушка-продавец охотно и со знанием дела отвечала на наши бесчисленные вопросы. Выбрав четыре муската на пробу и взяв к ним сыр и хлеб, мы поднялись на второй этаж.

устроились поудобнее

Наш выбор пал на два обычных муската — «Moscatel de Setúbal Xavier Santana» и «Moscatel de Setúbal Família Horácio Simões», а также на два розовых, так называемых Moscatel Roxo: «Lobo Roxo Vinho Generoso» от производителя Casa Agrícola Assis Lobo и «Moscatel Roxo» из винного хозяйства José Maria Fonseca.

Все вина были великолепны. Мягкие, тягучие, в меру сладкие, с фруктово-медовыми нотками. Создавалось впечатление, что пьешь не вино, а волшебный нектар, который удивительным образом веселит твое сердце.

Розовые мускаты, на мой взгляд, немного мягче. Эти вина производятся из фиолетового муската. Этот вид винограда довольно редкий и называется он Мушкател Рошу (Moscatel Roxo).

Это особый сорт, нечто среднее между белым и красным виноградом. Для создания красного вина он не подходит, не хватает цвета. А вот для мускатного вина он очень хорош. Добавление фиолетового винограда меняет цвет вина на более темный и смягчает вкус.

Наслаждаясь солнцем, заливающим дегустационный зал, любуясь азулэйжу и попивая удивительные вина, мы просидели в магазинчике около часа.

Мушкател быстро сделал своё дело, и когда жизнь уже казалась нам абсолютно гармоничной, полной приключений и открытий, мы решили двинуться в путь по запланированному маршруту и посетить замок в Палмеле.

Строительство замка в Палмеле приписывают мусульманам в VII–IX веках, с ними же связано его последующее значительное расширение в X–XII веках. В XII веке рыцари Ордена Сантьяго отвоевали его у арабов и передали в дар правящему тогда королю Санчо I.

В 1423 году замок был перестроен и отдан под монастырь Ордену Святого Сантьяго. Сегодня правая часть замка перестроена под отель. В Португалии такие отели называют поузадой (pousada).

Привлеченные древностью этого места мы решили посетить его.

Снизу замок Палмелы выглядит вот так. Достаточно симпатично, не правда ли?

Внутри он также выглядит вполне привлекательно, хотя, конечно же, таких замков десятки в этой стране, столь гордящейся своей историей и так чтящей свое культурное наследие

Однако отмечу, что это место вряд ли назовёшь «must see». Единственное, что заставило мое сердце забиться быстрее — это фантастический вид, который открывается со смотровой площадки замка. Две реки Саду и Тежу впадают в Атлантический океан.

Кстати, в устье реки Саду собирают устриц для лиссабонских магазинов и ресторанов.

Сразу оговорюсь, что этот ресторан был рекомендован Красным Мишленовским путеводителем с 2006 по 2010 год. То есть в течение пяти лет!

И еда там, действительно, потрясающе вкусная. Меня же покорило следующее. Прожив в Португалии более 10 лет, я впервые побывала в ресторане, где за один раз можно попробовать практически все лучшие блюда национальной португальской кухни.

Ресторан работает в режиме «все включено». То есть, заплатив за трапезу всего 20 евро, можно пробовать все, начиная от закусок и заканчивая кофе с десертом. Напитки тоже включены, как прохладительные, так и красное или белое вино, сангрия, пиво. Выбор блюд — это особая тема. Супы, мясные, рыбные блюда и блюда из морепродуктов стоят в отдельном ряду на специальных подставках, в которых горит огонь, поэтому яства всегда остаются горячими.

Отдельный стол для закусок.

Можно попробовать «прэзунту» (presunto), или «хамон», как называют сыровяленый свиной окорок «заклятые» друзья португальцев, соседи испанцы.

Сыры, твердый и мягкий, галеты, варенье, которое здесь принято есть с сыром… В общем, глаза разбегаются, а руки пытаются всё это богатство уместить на одной тарелке.

Ну, и отдельный стол с десертами. Все сладкие шедевры собраны в одном месте. Взяв на тарелку всего понемногу, можно сразу определиться со сладкими гастрономическими предпочтениями.

Что и говорить, выходить из ресторана нам было тяжеловато. Отведав разнообразных кушаний и запив их прохладной сангрией, довольные и счастливые, мы направились дальше в маленький и уютный городок под названием Сезимбра.

Сезимбра находится в 40 км от Лиссабона. Это уютный и спокойный городок с великолепными пляжами. На мой взгляд, для любителей спокойного пляжного отдыха, отдыха с маленькими детьми, он подходит гораздо больше, чем разрекламированная Лиссабонская Ривьера.

Во-первых, пляжи в Сезимбре, да и на всём полуострове больше и лучше.

Они значительно чище, поскольку находятся несколько дальше от Лиссабона — места скопления огромной массы людей.

К тому же и вода здесь кажется теплей на пару градусов. Да и уровень цен, если сравнивать с тем же курортным Эшторилом или Кашкайшем, существенно ниже.

Набережная Сезимбры.

Несмотря на усталость от посещения замков и созерцания разнообразных пейзажей, мы всё-таки решили заглянуть в крепость, которая находится на горе при въезде в Сезимбру.

Историки считают, что крепость заложили вестготы, которые, как известно, населяли Пиренейский полуостров в V–VIII веках. Потом крепость захватили мусульмане.
Во времена Реконкисты и изгнания арабов с полуострова она перешла во владение первого португальского короля Афонсу Энрикеша. Начиная с 21 февраля 1165 года Афонсу стал её перестраивать и укреплять. Но в 1191 году она опять перешла к мусульманам. Затем её отвоевали христиане, укрепили и передали рыцарям Ордена Сантьяго.

Крепость нам понравилась. Она ничем не хуже, чем замок в Обидуше, так обожаемый туристами всех стран. Но если замок Обидуша посещает огромное количество людей, и над замком витает дух коммерции и предпринимательства, то в замке Сезимбры царит атмосфера спокойствия и уединения.

После сытного обеда с обильным возлиянием сангрии, такая прогулка очень способствует размышлениям о бренности всего земного и скоротечности всего сущего. Можно не торопясь прогуляться вдоль каменных стен, хранящих множество тайн, не забывая при этом фотографировать виды городка, омываемого изумрудными водами океана.

Задержавшись на смотровой площадке, можно послушать тишину и почувствовать, сколько же исторических событий, осад и смертей, историй любви и расставаний, да и просто обычного быта хранят эти многовековые стены.

Полюбоваться азулэйжу можно в маленькой церквушке Санта Мария, построенной во времена правления короля Саншу Первого (1185–1212).

Далее выезжаем из Сезимбры

в сторону Лиссабона, посетив по дороге винное хозяйство Жозе Мария да Фонсека.

Это одно из старейших винных хозяйств в Португалии было основано в 1834 году.

Я очень люблю эту винодельню за то, что именно здесь мне впервые удалось почувствовать, что виноделие — это такое же искусство, скажем, как опера или балет.

И именно здесь, стоя в винохранилище, и вдыхая специфический запах пыли и винных бочек,

я слушала экскурсовода и его рассказ о том, что перед нами бочки, в которых вину уже более 150 лет. И оно не продается, потому что бесценно. И это уже не совсем вино, по консистенции оно скорее напоминает мед и его можно есть ложками.

Я с удивлением поняла, что огромный пласт знаний долгое время оставался для меня скрытым. С тех пор потихоньку начинаю познавать и эту удивительную тему — «виноделие».

Еще мне очень нравится здесь оригинальная система дегустаций. Закинув на карточку определенную сумму, можно пробовать вино из автомата вот такого типа.

Ну и, конечно же, можно сразу купить понравившееся вино.