День первый.
Сланцевые деревни.
…«В Москву! В Москву!» –
повторяли сестры в пьесе Чехова,
стремясь туда в надежде вырваться
из отупляющего однообразия
повседневности.
Так и у меня, уставшей от ежедневной круговерти нескончаемой рутины, в сердце радостным перезвоном звучало: «На север! На север!», когда мы с Сергеем ранним январским утром садились в холодную машину, чтобы отправиться в очередную поездку на север Португалии. 
Небо было безоблачным, настроение радужным, а зарождающийся день, казалось, таил в себе огромное множество непредсказуемых сюрпризов. Расположение духа было задорным и вдохновляющим, как и положено в начале путешествия.
В поисках новых маршрутов мы уже давно хотели посетить затерянные во времени знаменитые сланцевые деревни Португалии.
Но находятся они в стороне от основных туристических маршрутов Португалии. Признаться честно, многие гости нашей страны интересуются возможностью их посещения, но когда узнают, где это и как долго нужно ехать, больше не возвращаются к этой теме.
Поэтому было решено произвести разведку и найти что-нибудь возможное, чтобы можно было внести в наши предложения по экскурсиям.
Португальские сланцевые деревни (aldeias de xisto) — это группа из 27 селений, расположенных в 16 муниципалитетах центрального региона страны. Практически все дома и улицы в них построены и выложены из слоистой горной породы – сланца (порт. xisto (шишту)). Благодаря этому они и получили своё название.
Начиная с 2001 года, был создан проект по развитию туризма в сети этих деревень. Со временем некоторые дома были превращены в маленькие отели или рестораны. Появились магазинчики, торгующие продуктами местного производства.
Первую остановку мы запланировали сделать в регионе Сэрра да Лоузá (Serra da Lousã), который славится производством мёда, выращиванием каштанов и фундука.
В его лесах ещё водятся олени.
Между холмами, поросшими густой зеленью хвои и эвкалиптов, мы отыскали маленькую деревеньку Кандал (Candal).
Её домики, выстроенные из сланца, сохранились в первозданном виде. Рядом с некоторыми из них струятся родники с горной водой. На улицах и во дворах ни души. Кажется, что деревня необитаема, хотя всё довольно-таки чисто и ухожено.
Нашли даже ресторанчик с террасой. Ввиду раннего времени он был закрыт, и поэтому мы не смогли в полной мере оценить всю прелесть этого места. Можно было себе только представить, как приятно летом после обеда посидеть на террасе сельского ресторана с бокалом холодного белого вина, наслаждаясь тишиной, свежим воздухом и окружающим пейзажем. И вот здесь, среди полного спокойствия и абсолютной тишины, я ощутила себя в другом временном пространстве, где жизнь течёт медленно, как в детстве. Мне сразу захотелось провести здесь день или два. Наверное, это был бы настоящий детокс от непрерывного стресса современного мира и от огромного потока не всегда нужной информации.
Мы не случайно выбрали для знакомства со сланцевыми деревнями именно деревню Кандал (Candal).
Во-первых, она расположена сравнительно недалеко от автострады, по которой мы собирались ехать дальше на север страны.
Во-вторых, деревня не раз признавалась одной из самых посещаемых и развитых в области туризма сланцевых деревень.
Сама деревушка крохотная, всего несколько десятков домов. По данным переписи,
в 1911 году здесь жили 129 человек. В 20-е годы прошлого века местные жители начали уезжать в Соединенные Штаты. Но несмотря на это, в 1940 году количество жителей Кандала достигло своего максимума в 201 человек.
А в 80-х годах прошлого века горожане стали покупать здесь дома, чтобы сделать их дополнительным жильём и проводить в них выходные или отпуска вдали от суеты.
Сполна насладившись здешними красотами, мы отправились дальше в путь.
Спустя некоторое время мы по извилистой дороге спустились к небольшому сооружению, гордо именуемому Замком Лоузá (castelo da Lousã), известного
также как замок Ароус (castelo de Arouce).
Точная дата постройки замка неизвестна, однако одно из преданий гласит, что построил его во время реконкисты для своей дочери местный мавританский правитель — эмир по имени Арунс.
После изгнания из Конинбриги христианскими войсками Арунс решил отправиться налегке в Северную Африку, чтобы найти там подкрепление и вернуть утраченные земли и на это время спрятал в нём свою дочь принцессу Пералту и свои богатства.
И сегодня речка, которая протекает под стенами крепости, носит название Ароус
(rio Arouce). Так что легенда звучит вполне правдоподобно.
Стены цитадели также выложены из сланца. Само сооружение, что стратегически верно, находится над обрывом, из чего понятно, что завоевать его было довольно сложно.
В данный момент замок находится на завершающей стадии реставрации, поэтому увидеть его интерьер нам не удалось. Обещали закончить всё к сентябрю.
В ста метрах ниже крепости находятся некоторые строения, похожие на небольшое селение. Когда мы спустились вниз, то попали к небольшому речному пляжику, над которым стоял маленький ресторанчик, и над всем этим высилось святилище Богородицы Жалости (Nossa Senhora de Piedade).
Место оказалось волшебным и полным девственного шарма.
Горная речушка Ароус, небольшой натуральный бассейн с чистейшей водой, мостики, построенные из сланцевых пород, выложенная из камня набережная, маленький ресторанчик наверху. Правда, сам ресторан в столь ранее время также был ещё закрыт, но мы обязательно вернёмся, чтобы попробовать предлагаемые здесь блюда региональной кухни, такие как козлятина с каштанами или оленина с грибами.
Перед отъездом мы решили подняться наверх в часовню Носса Сеньора да Пиедаде, чтобы насладиться видом на окрестности и гору Сэрра да Лоуза.
Далее наш путь лежал в Куимбру – столицу португальского студенчества, где находится старейший в стране университет. Впечатления о поездке легли в основу тура «Куимбра, сланец, … «
По пути случайно повстречали усадьбу местного «пана атамана Грициана Таврического».
В этот раз в Куимбре мы решили посетить знаменитую усадьбу Слёз (Quinta das Lágrimas) – место, чья история связана с одним из самых красивых и печальных преданий о любви португальского короля Педру I и испанки Инес де Кастро.
Сегодня на территории поместья находится пятизвёздочный отель с рестораном, который до 2013 г. имел звезду Мишлена, но по какой-то причине потерявший её.
Заглянув на территорию усадьбы и миновав отель, мы попали в ухоженный парк, изящно названный Романтическим Садом. Он был высажен ещё в середине XIX века.
Как мне показалось, основатели парка очень точно угадали с его названием. Гуляя по парку, невольно подпадаешь под его странную романтическую атмосферу, а история о двух влюбленных, кажется, витает в самом воздухе этого места, добавляя особую нотку в осознание реальности.
Мы остановились возле знаменитого Источника слез. Согласно легенде, он появился после убийства Инеш из пролитых ею слёз. Красные пятна на камнях, опять же согласно легенде, это следы крови Инеш, которые сохранились до сих
пор по прошествии шести с половиной веков.
Луис де Камóэнс, величайший португальский поэт, в XVI столетии писал о гибели возлюбленной принца Педру и об этом источнике в своих знаменитых «Луизиадах».
И долго слёзы горькие роняли
Мондегу нимфы над ее могилой,
И в честь её печальный гимн слагали,
Стеная, лик оплакивали милый.
И боги из прозрачных слёз создали
Источник, и с таинственною силой
Он бег свой и поныне продолжает
И о любви Инеш напоминает.
Посещая это место, полное особого шарма и специфической романтики, понимаешь, насколько это всё переплетено и взаимосвязано в истории страны. И как удивительна, похожая на сказку, и тем не менее реальная, история о великой любви португальского принца и испанской аристократки, которая много веков живет в сердцах португальцев.
Настало время обеда, и мы отправились немного подкрепиться. В прошлый раз, когда мы посещали Куимбру, мы лакомились традиционным блюдом этого региона «шанфáной» — тушённой в красном вине козлятиной и подаваемой в глиняных горшочках .
У нас есть правило, которому мы стараемся следовать. В каждом регионе страны пробуем блюда, типичные именно для этой местности.
Остались незабываемые впечатления и от еды и от самогó заведения, которое мы случайно открыли для себя ещё в прошлом году.
Это удивительное и уникальное в своём роде место, мы смело можем рекомендовать всем гостям Куимбры, как обязательное к посещению. Оно настолько самобытно, что местные средства массовой информации назвали этот ресторан «гастрономической эмблемой города». Правда, заведение не гламурное и не утонченное от слова «совсем». Но оно однозначно выделяется среди похожих друг на друга всех городских ресторанов.
Во-первых, он спрятан в тесном проходе между двух зданий, а точнее в малюсеньком и узеньком переулке. Не зная адреса, его вряд ли найдёшь.
Во-вторых, это очередь у входа. Она может быть из двух человек, а может быть из десяти. Как повезёт. Всё дело в том, что в ресторане невозможно заранее зарезервировать столик. Их всего шесть. Отсутствие возможности бронирования – это своеобразная политика заведения, и мало кто из гостей ресторана может похвастаться тем, что не стоял в очереди до того, как сесть за стол.
В-третьих, это невероятный интерьер. Конечно, если можно назвать интерьером его полное отсутствие. Черно-белый плиточный пол, простейшие деревянные табуретки и столы, застеленные бумажными скатертями. Посетители сидят, чуть ли не подпирая спинами друг друга. Поначалу это кажется дико, но потом даже забавно. Царит эдакая дружеская атмосфера.
На стенах развешена всякая утварь, которую хозяйки время от времени выбрасывают из дома. Ещё на стенах висят бумажки, как я полагаю, фрагменты
тех самых «скатертей», на которых на многих языках мира начертаны дифирамбы
в честь заведения и благодарность за хорошо проведенное время и вкусную еду.
Немного информации.
Само заведение было открыто в 1942 году как небольшая забегаловка, где подавали вареные свиные кости и маленьких маринованных рыбок.
И лишь в 1959 году оно переквалифицировалось в таверну. Его основателю сейчас уже 85 лет и дела заведения ведут его дети.
Я подозреваю, что внутреннее убранство ресторанчика, впрочем, как и меню, с тех пор не сильно изменились. Может поэтому это место так популярно. И не проходит ни дня, чтобы у входа не выстраивалась очередь.
Наш выбор меню был классическим. Традиционные вареные свиные кости в бульоне, очень напоминающие наш холодец, но в тёплом варианте; мелкие маринованные рыбки на закуску, ну и конечно же, шанфана – жаркое из козленка; оливки и красное домашнее вино. Кстати, оно оказалось неподобающе вкусным, так что мы радостно приговорили два кувшинчика.
После трапезы передвигались с трудом и некоторой ленью. И прежде чем
отправиться далее по намеченному маршруту, мы ещё некоторое время медленно
побродили по лабиринтам старинных улочек Куимбры.
Елена Корень.
Понравилось?
Ставьте лайк и делитесь с друзьями в соц.сетях.
